Тест производителей "пушечного сала" + АМС-3 + сульфонат кальция. Чей антикор лучше? Часть 5

Продолжаем тест по выявлению лучшего антикора под названием "Пушечное сало".

Тест смесей пушсала - можно ли его мешать? Часть 2

Продолжаем тест смесей пушечного сала, добавим новый образец с трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач ATF, и также отправим его на все лето к остальным образцам на крышу.

Замена переднего сальника и шкива коленчатого вала ВАЗ-2107

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является появление течи масла через его кромку, которое затем разбрызгивается вращающимся шкивом по подкапотному пространству.

Помимо износа сальника течь может быть вызвана засорением системы вентиляции картера двигателя, которую необходимо проверить перед началом работ.

Обзор шкива коленвала ВАЗ-2105-07, 2121 инжектор ООО "Слон-авто"

Сегодня рассмотрим шкив коленвала ВАЗ-2105-07, 2121 инжектор 8-кл. производства ООО "Слон-авто".

Обзор сцепления KraftTech для ВАЗ-2101-07 после 100 тыс.км пробега

Сегодня рассмотрим комплект турецкого сцепления KraftTech для ВАЗ-2101-07, которое отработало приблизительно 120-140 тыс. км.

Как прокачать сцепление и тормоза ВАЗ-2107 с помощью шинного насоса

Сегодня разберем, как можно быстро, эффективно и без помощника прокачать систему гидропривода сцепления или тормозов (на примере сцепления).

Для работы нам понадобится:

• Шинный насос
• Вентиль от бескамерной шины
• Новая крышка бачка сцепления
• Шланг для прокачки (желательно прозрачный)
• Гаечный или спецключ на 8
• Шприц для выкачки жидкости
• Емкость для слива
• Новая тормозная жидкость с запасом
• Ветошь

Итак, берем крышку, сверлим в ней отверстие и вставляем вентиль, уплотняем резиновой прокладкой.

Выкачиваем старую тормозную жидкость из бачка, протираем от грязи и заливаем свежую жидкость, накручиваем плотно крышку с вентилем.

Одеваем шланг на штуцер прокачки, конец опускаем в емкость, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота пока не начнет выходить старая тормозная жидкость.

Подсоединяем насос к вентилю и кратковременно включаем-выключаем, не давая повысится давлению в бачке выше 1 атмосферы.

Новая жидкость из бачка под давлением начнет вытеснять старую из трубопроводов, главное, не допускать полного опорожнения бачка и завоздушивания системы, вовремя доливая жидкость. Как только в емкость для слива начнет поступать свежая жидкость без пузырьков воздуха, что можно определить по ее цвету и количеству, то прокачку можно прекратить (емкость гидропривода сцепления составляет 0,2 л, тормозов 0,4 л). Заворачиваем штуцер обратно, доливаем жидкость в бачок и одеваем родную крышку.

В процессе прокачки можно несколько раз медленно прожать педаль сцепления (тормозов) для лучшей очистки главного цилиндра от старой жидкости.

Также, при отсутствии насоса, систему можно прокачать по аналогичному принципу, медленно прожимая педаль и вовремя доливая жидкость в бачок.

Автотовары с Алиэкспресс. Как заказать.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Низкое давление в топливной рампе ВАЗ-2107i. Ищем причину

Признаками недостаточного давления топлива в топливной рампе могут быть следующие:

• Неустойчивая работа двигателя.
• Двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист.
• Двигатель глохнет на холостом ходу.
• Повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
• Рывки и провалы в работе двигателя при движении.
• Повышенный расход топлива.
• Повышенное содержание CO и CH в отработавших газах.

Если имеется один или несколько таких признаков, то необходимо замерить давление в топливной рампе, подключив манометр к клапану контроля давления.

В исправной топливной системе при работающем двигателе поддерживается давление 2,9-3,3 кгс/см² (284-325 кПа), через 2-3 часа после остановки двигателя оно падает практически до нуля.

Для измерения давления можно использовать готовый прибор или изготовить его самостоятельно из шланга для заправки кондиционеров и манометра на 6 атм и выше (1 атм≈1 Bar≈1 кгс/см²≈100кПа).

Замеры в целях безопасности лучше производить на остывшем двигателе.

Итак, отворачиваем защитный колпачок клапана контроля давления, подсоединяем манометр, включаем зажигание - насос поднимет давление в системе и отключится. Понаблюдаем пару минут за стрелкой манометра - не должно быть видимого падения давления (как указывалось выше, давление в рампе падает в течение 2-3 часов), в противном случае у нас имеется неисправность.

Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим показания манометра. Как мы видим, прибор показывает всего 2,4 атм. Теперь, для определения исправности регулятора давления топлива снимаем вакуумный шланг (проверка на клин клапана) - при исправном регуляторе давление должно повысится на 0,2-0,7 кгс/см² (20-70 кПа), что и произошло - давление поднялось до 3,0 Атм. Теперь, для определения исправности насоса с помощью плоской части пассатижей или круглогубцев кратковременно пережимаем шланг обратки топлива в бак - давление должно повысится до 5-6 атм. Как мы видим, давление никак не изменилось, что значит, что или насос не может выдать нормативную производительность или загрязнены фильтра (тонкой очистки под капотом или грубой очистки - сеточка в баке), или трубопровод.

Поэтому, сначала заменим фильтр тонкой очистки и заново замерим давление. Как мы видим, показания не изменились, также, измерим напряжение приходящее на фишку насоса в багажнике - оно тоже в норме.

Таким образом, скорее всего неисправен топливный насос или забита сеточка в баке. 

Характерными признаками выхода топливного насоса из строя являются повышенный шум при работе и периодические "подвывания", изменение тональности.

Для дальнейшего поиска неисправности необходимо демонтировать насос из бака. Для этого нам понадобятся:

• Два ключа "на 17", ключ "13", "на 7", плоская отвертка, ветошь.
• Новый насос в сборе.
• Запасная уплотнительная прокладка, резиновые колечки топливных трубок.

Итак, снижаем давление в топливной системе, отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи.

Выворачиваем болт хомута крепления бака, отсоединяем колодку жгута проводов от насоса, отворачиваем гайки трубок от топливопровода, отворачиваем восемь гаек крепления топливного насоса.

Наклоняем бак в сторону и осторожно вытаскиваем насос, стараясь не погнуть штангу поплавка уровня топлива. Как мы видим, сеточка загрязнена и порвана, попадание грязи в насос и могло привести к выходу его из строя.

Заменяем при необходимости уплотнительную прокладку на горловине бака и колечки  на топливных трубках, ставим новый насос в обратном порядке, проверяем систему на герметичность.

Заново производим замер давления в рампе. Как мы видим, давление в системе поднялось до 2,7 атм, а при пережатии обратки растет до 6 атм, что говорит нам об исправности насоса.

Но, давление в системе по прежнему ниже минимально допустимого уровня в 2,9 атм, поэтому давайте также заменим регулятор давления топлива, возможно внутри ослабла пружина и он перепускает в обратку раньше времени.

Однако, перед этим проверим новый регулятор на исправность с помощью шинного насоса и вентиля от бескамерной шины, подав на него давление воздуха.

Как мы видим, регулятор начинает сбрасывать давление при 3 атм, что говорит об его исправности.

Регулятор в целях безопасности заменяйте только на остывшем двигателе.

Для замены нам понадобятся:

• Длинный шестигранник "на 5" с трубкой удлинителем
• Ключ "на 24"
• Плоская и крестовая отвертка
• Пилка по металлу, узкий надфиль (при необходимости)
• Ветошь
• Медная или графитовая смазка
• Запасные винты крепления арт.21110-1144025-028 (или как аналог болты арт.138-35871 с шайбой)

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора, отворачиваем гайку трубопровода обратки, выворачиваем два винта крепления регулятора к топливной рампе. Иногда эти винты прикипают и грани головки слизываются, тогда их возможно открутить с помощью большой отвертки, сделав пропил пилкой по металлу и надфилем.

Отворачиваем пластину крепящую топливные трубки к рессиверу, затем вынимаем регулятор из рампы и уже трубку из регулятора.

Проверяем, чтобы старое уплотнительное кольцо не осталось в рампе, протираем привалочные поверхности от загрязнений и остатков топлива. Для предотвращения закусывания уплотнительного кольца при установке регулятора, смазываем слегка его наружнюю кромку моторным маслом. Сначала вставляем топливную трубку в регулятор и уже затем ставим его в рампу, притягивая винтами (0,8-1,1 кгс·м).

Для лучшего демонтажа в будущем винты под шестигранник можно заменить болтами (арт.138-35871), подложив дистанционную шайбу, так как они на 0,5 мм длиннее, а резьбу смазать медной или графитовой смазкой.

Затем заворачиваем гайку трубопровода (1-2 кгс·м) и одеваем вакуумный шланг, проверяем герметичность соединений.

Заново замеряем давление. Как мы видим, давление в 2,7 атм в рампе не изменилось, а при снятии вакуумного шланга поднялось до 3,2 атм, что несколько получше. Скорее всего и старый регулятор работал нормально и такое давление связано с качеством изделий или особенностью его работы.

Таким образом, в нашем случае был неисправен только топливный насос.

Шланчик.

Автотовары с Алиэкспресс. Как заказать.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Обзор насоса топливного в сборе ОАО "Утес" для инжектора ВАЗ-2107i

Сегодня рассмотрим топливный насос в сборе для инжектора ВАЗ-21073 от ОАО "Утес".

Переделка шуруповерта на Li-Ion всего за 1000 рублей. Вторая жизнь Hyundai A1201

Сегодня займемся переводом старого шуруповерта Hyundai A1201 на 12В емкостью 1,2Ah с "умершим" никель-кадмиевым (Ni-Cd) аккумулятором на литий-ионный аккумулятор (Li-Ion).

Вскрытие ДПДЗ - что внутри? Симптомы, диагностика и причины неисправности на ВАЗ-2107

Сегодня произведем вскрытие неисправного датчика положения дроссельной заслонки (далее ДПДЗ) на ВАЗ-2107i, а также рассмотрим принцип его работы, причины, симптомы и способы диагностики неисправностей.

Тест смесей пушсала - можно ли его мешать? Часть 1

Сегодня начнем новый цикл тестов по определению лучшего антикора для автомобиля. В прошлый раз мы уже протестировали пушечное сало различных производителей. На этот раз проверим смеси пушсала с другими компонентами, как это любят делать многие автолюбители и проверим их эффективность.

За основу возьмем пушечное сало с в/ч, показавшее неплохие результаты, и смешаем его в равных пропорциях с другими компонентами.

Обзор тяг рулевой трапеции "ВИС" в упаковке "Лада-Имидж" для ВАЗ-2101-07. Как отличить подделку

Сегодня рассмотрим комплект рулевых тяг "ВАЗинтерсервис" в упаковке АО "Лада-Имидж".

Яндекс.Еда. Сколько может заработать автокурьер. Часть 2

Итак, в прошлый раз мы разобрали как устроиться и выполнять доставку в Яндекс.Еда автокурьером. Сегодня подробно разберем как и из чего складывается заработная плата и сколько можно заработать таким способом, в чем преимущества и недостатки данного вида работы.

Как мы уже затронули в первой части, плата за заказ в нашем регионе складывается по формуле: Фиксированная плата (55р)+пройденый километраж*20р*коэффициент спроса. 

Тест антикоррозионных битумных мастик. Часть 4

Продолжаем тест битумных антикоррозионных мастик в аэрозольных баллончиках.

Посмотрим, что стало с четырьмя оставшимися в тесте образцами за зиму под воздействием соли и снега.

Тест производителей "пушечного сала" + АМС-3 + сульфонат кальция. Чей антикор лучше? Часть 4

Продолжаем тест по выявлению лучшего антикора под названием "Пушечное сало".

Образцы пролежали всю зиму под воздействием поваренной соли и снега. 

Яндекс.Еда. Сколько может заработать автокурьер. Часть 1

Яндекс.Еда — это российская онлайн-платформа для заказа и доставки еды, запущенная в 2018 году, в которую сейчас может устроиться практически каждый - от молодого студента до пенсионера. Сервис позволяет работать по свободному графику и получать заработанное буквально на следующий день.

В этой статье разберем, как пошагово зарегистрироваться и начать работу на личном автомобиле (существуют и другие способы доставки), сколько может заработать автокурьер в месяц, рассмотрим все подводные камни, преимущества и недостатки данного вида заработка.