Сегодня займемся заменой неисправного регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2107, а в простонародье - "колдуна", "шамана". Из-за его неудачного расположения под днищем автомобиля он часто выходит из строя вследствие коррозии.
Для начала, разберем для чего он служит и как работает: регулятор корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля.
Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, что уменьшает вероятность блокировки и юза задних колес при торможении. Проще говоря, он заставляет задние колеса тормозить тем слабее и позже передних, чем легче задняя часть автомобиля, не допуская разворачивание и занос автомобиля при резком торможении.
Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг и тягу, другой конец торсионного рычага действует на поршень регулятора. Давление, оказываемое торсионом на поршень регулятора, увеличивается при приближении балки заднего моста к кузову и уменьшается при удалении ее от кузова, таким образом регулируя подачу тормозной жидкости к задним тормозам.
Заменять регулятор рекомендуется полностью в сборе с рычажным приводом.
Для работы нам понадобятся:
- Регулятор (арт.21010351201001) в сборе с кронштейном, торсионным рычагом и тягой (арт.21013512122)
- Дополнительно может понадобится ось рычага регулятора тормозов (арт.21013512116) и болт М5*10 с гровером крепления регулятора тормозов (арт.13820021), если отсутствуют в комплекте
- Трубка тормозная магистральная (арт.21010-3506080-00), трубка от регулятора давления к шлангу (арт.21010-3506082-00), если потребуется их замена
- Ключи на 8, два ключа на 10, спецключи для тормозных трубок, рожковые ключи на 14, на 15 (заднего тормозного шланга), на 17, торцевая головка с удлинителем и карданчиком на 13
- Длинная плоская отвертка или монтажная лопатка
- Уровень пузырьковый длиной 30 см или лазерный нивелир, линейка, рулетка
- Металлическая щетка, "жидкий ключ", газовая лампа, ветошь
- Домкрат, деревянные чурки, груз в багажник
- Тормозная жидкость, шприц, трубка для прокачки
- Медная или графитовая смазка, силиконовая смазка, консистентная смазка, автопластилин, "пушечное сало"
Итак, вывешиваем или загоняем на смотровую яму автомобиль, блокируем передние колеса от скатывания.
Откачиваем тормозную жидкость из бачка на задний контур.
Зачищаем все соединения регулятора и заранее обрабатываем "жидким ключом". Отворачиваем гайку крепления тяги к кронштейну балки заднего моста, вынимаем болт и пластиковые втулки, затем отворачиваем две гайки крепления торсионного рычага к кузову и снимаем скобу. Откручивать следует осторожно, чтобы не сломать шпильки. Далее, отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора к кузову, предварительно ослабив два болта крепления регулятора к кронштейну.
Выворачиваем два винта хомутов крепления трубопроводов к кузову.
И приспускаем регулятор вниз, для удобства можно отсоединить резинки крепления задней банки глушителя. Помечаем трубки и отворачиваем обе гайки крепления трубопроводов к регулятору.
Часто данные трубки закисают настолько, что их невозможно отвернуть без повреждения, поэтому следует иметь в наличии запасные трубки для замены. Ранее, мы уже разобрали, как их можно заменить своими руками.
Снимаем регулятор в сборе.
Подготавливаем новый к установке: разбираем и смазываем болтовые соединения, резиновую втулку, внутренности под пыльником.
Зачищаем посадочные места и устанавливаем новый регулятор в обратном порядке, оставив недозатянутыми гайки тормозных трубок и два болта крепления к кронштейну.
Переходим к настройке регулятора: из фанеры или другого плотного материала вырезаем шаблон с длиной стороны 140 мм.
С помощью него, уровня, домкрата и груза в багажник выставляем расстояние от оси болта тяги до горизонтальной площадки лонжерона кузова равное 140±5 мм.
Затем, сдвигаем защитный чехол и поворачивая регулятор добиваемся легкого касания торсионом поршня, затягиваем болты крепления регулятора к кронштейну.
Набиваем пыльник консистентной смазкой, нейтральной к резинотехническим изделиям, и ставим на место. Заливаем тормозную жидкость, прокачиваем задний контур тормозов, проверяем все соединения на течь.
Затем, замазываем автопластилином резьбовые соединения и обрабатываем трубки "пушечным салом" от коррозии, не допуская попадания на резиновый пыльник.
Проверяем эффективность торможения автомобиля - при резком торможении на скорости 40-60 км/ч пустую машину не должно уводить в занос.
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
Комментариев нет:
Отправить комментарий