Монтаж пластикового окна в деревянный дом своими руками. Часть 2

Итак, продолжаем тему установки окна в деревянную окосячку, ранее мы выставили окно по уровню, расклинили его, переходим к креплению.
Как уже говорилось ранее, крепить будем комбинированным способом с помощью шурупов по бетону (нагелей) по бокам  и металлических уголков снизу и сверху.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:

• Крепежные элементы располагаются на расстоянии 150—180 мм от внутренних углов рамы, а расстояние от импостного соедине­ния до крепежного элемента — 120—180 мм.
• Минимальные расстояния между точками крепления не должны превышать для профиля толщиной менее 62 мм - 70 см (цветные профиля - 60 см), более 62 мм - 60 см (цветные профиля - 50 см).

• Сверловку рамы желательно проводить заранее перед установкой снаружи по центру  расположения металлического усилителя. Однако, можно и в проеме, стараясь не допустить попадания опилок и прочего мусора внутрь профиля. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше габаритов шурупа.
• Сверлить раму внизу нежелательно, так как возможно попадание влаги внутрь профиля. В этом случае  место крепления герметизируют или применяют другие виды крепежа.
• Для крепления необходимо использовать шурупы толщиной 6-8 мм.

• Длину шурупа надо подбирать таким образом, чтобы он входил в окосячку не менее чем на 3 см, но ни в коем случае не проходил ее насквозь и не заходил в сруб.

• Шуруп должен надежно закрепиться на металлическом усилителе рамы. Этого можно достичь двумя путями: в пластике расширяется отверстие и шуруп заворачивается внутрь профиля вплотную к усилителю, на отверстие надевается заглушка; или посредством самой резьбы шурупа - берется шуруп с резьбой на полную его длину, таким образом при заворачивании усилитель фиксируется самой резьбой шурупа, а шляпка упирается в наружную стенку рамы и также закрывается заглушкой. При первом способе обычно используется более тонкий шуруп по дереву, а при втором - нагель (шуруп по бетону). Будем применять второй метод.

• При креплении глухой створки или окна, шляпку шурупа необходимо завести заподлицо с пластиковой стенкой или утопить внутрь профиля, иначе возникает риск повреждения стеклопакета.

• При затягивании не допускается прогиб рамы более 1 мм на погонный метр.

Итак, высверливаем отверстия сверлом диаметром 5-5,5 мм под нагеля в раме и окосячке (при использовании обычного шурупа по дереву в сверлении окосячки нет необходимости), зенкуем отверстия под шляпку. 
Так как рама уже выставлена по уровню, то закручиваем шурупы, начиная с нижних. Шурупы затягиваются до соприкосновения шляпки о стенку рамы и начала ее деформации, обязательно наличие распорных подкладок в точках крепления, дабы рама не изогнулась.

После затяжки еще раз сверяем все по уровню. Вынимаем временные распорные подкладки и можно приступать к запениванию монтажных швов. Перед запениванием обязательно навешиваем, проверяем работу и закрываем створку.

А в глухое окно/створку ставим стеклопакет и запакечиваем. 

Все необходимые подкладки устанавливаются согласно схемам расположения.

Монтажный шов перед нанесением пены необходимо обеспылить и слегка увлажнить для лучшей полимеризации.

Для защиты пластика створки, уплотнителя, откосов окосячки от загрязнения пеной их необходимо заранее обклеить малярным скотчем.
Монтажную пену необходимо наносить в 2-3 приема  с промежутками в 8-10 минут для ее расширения, полностью пропенивая все полости и пустоты. При этом, толщина слоя пены, нанесенной за один раз не должна превышать 30 мм.
В нашем случае, для экономии герметика, желательно чтобы пена вышла за плоскость окосячки и ее можно было ровно подрезать, в остальных случаях подрезание защитной наружной корочки нежелательно.

Через сутки после полного затвердевания пены срезаем ее излишки. Теперь необходимо защитить монтажный слой снаружи от ультрафиолета и осадков, а изнутри от попадания влаги воздуха внутрь шва. Для этого можно использовать специальные пленки, ленты или герметики. В нашем случае воспользуемся герметиками.
Изнутри подрезаем защитную пленку с выступающей пеной и снимаем ее. Однако, для лучшей адгезии к пластику, пленку желательно снять до запенивания, а открытый участок защитить малярным скотчем. Промазываем шов паронепроницаемым герметиком (силиконовый, силакрил, полиуретановый и т.д.).

Снаружи шов должен быть защищен от воздействия солнечных лучей и осадков, при этом покрытие должно быть паропроницаемо для выхода влаги из шва. Для этого используются акриловые герметики для наружных работ, наносим слоем до 1 мм и сразу же удаляем защитную пленку.
Защитную пленку необходимо удалить в первые два месяца после установки окна, иначе она прикипит, потрескается и ее будет достаточно сложно удалить.

Перейдем к креплению отлива. Он заводится вплотную к раме и крепится к подставочному профилю с помощью саморезов. Крепление к лицевой части профиля недопустимо и возможно только в крайнем случае, при этом дренажные отверстия также должны располагаться  на лицевой части профиля, а примыкание отлива надежно герметизировано.
Отлив должен выступать за готовый фасад не менее, чем на 3 см.

Полость под отливом желательно также пропенить, а для предотвращения деформации пеной установить распорки или положить груз.

Излишки пены обрезаем, а примыкания куда может попасть влага в шов герметизируем. Закрывать дренажные отверстия нельзя!

Окно установлено, осталось навесить ручку, декоративные элементы и обустроить фасад.

Подписывайтесь на блог! Удачи в ремонте!