Вернемся к дачным делам. Сегодня рассмотрим, как недорого своими руками сделать капитальный заезд через глубокую канаву из бывших в употреблении 200-литровых металлических бочек.
Бочки будем сваривать вместе, армировать и заливать бетоном, таким образом получится железобетонная труба, способная выдержать проезд грузовика или трактора. Заливать будем вот по такой схеме (также, можно залить и на месте без опалубки):
Расчетная толщина слоя бетона - 8 см, длина трубы составит 4,42 м, ее наружный диаметр - 65 см (местами получится больше).
Для этого нам понадобятся:
- 5 пустых бочек из под масла или другой химии.
- Арматура 6-8-10 мм - примерно 60 кг, вязальная проволока - 1 кг.
- Бетон марки М 300-350 - примерно 1,2-1,5 м³, в зависимости от толщины трубы и потерь на геометрию.
- Песок или ПГС мытый, щебень или гравий мытый для замеса бетона и подсыпки, примерно по 1 м³.
- Цемент марки М-500(М-600) - 300 кг, если бетон будем замешивать самостоятельно.
- Доска или фанера под опалубку.
- Бетономешалка (корыто), вибратор бетона, лопаты, ведра, сетка для просеивания песка.
- Шуруповерт, молоток, гвозди, шурупы, отрезной инструмент.
- Рулетка, строительный уровень, шпагат, мел, карандаш.
Итак, берем бочки, вырезаем верх и днище, ставим друг на друга и свариваем в нескольких местах. Таким образом, получившаяся труба станет внутренней опалубкой нашей будущей железо-бетонной конструкции.
Привариваем болты или куски арматуры длиной 4-5 см по краям через каждые 20 см, пускаем шпагат, размечаем и привариваем болты по всей длине и окружности трубы. К болтам прихватываем прутки арматуры на растоянии 4 см от стенки бочки так, чтобы при заливке арматура оказалась примерно посередине слоя бетона. Затем, пускаем арматуру потоньше по окружности, формируя сетку с ячейкой 10 см. На конец трубы крепим по две петли из гладкой арматуры толщиной 8-10 мм для подцепки к крану (если труба будет заливаться по месту, то в них нет необходимости).
Привариваем по две "ножки" на оба конца трубы, чтобы выставить расстояние 8 см от дна опалубки. Затем, сколачиваем опалубку и ставим в нее трубу, также выдержав 8 см от стенок, на углы внизу прибиваем две доски для экономии бетона, закрываем все крупные щели.
Ставим распорки, обеспечив необходимую жесткость конструкции. Вверху на растоянии 8 см забиваем гвозди или шурупы по периметру опалубки для обозначения уровня заливки.
Бетон будем готовить согласно следующей таблицы на основе речного гравия и песка из ПГС. На 1,2 м³ готового бетона у нас уйдет: 300 кг цемента, 0,6 м³ песка, 0,9 м³ гравия и примерно 150 л воды.
Замешиваем густой бетон и заливаем форму, используя вибратор, особо уделяем внимание на дно, чтобы не допустить образования полостей.
Выравниваем поверхность и накрываем пленкой на 2-3 дня, по прошествии пленку можно снять и посыпать толстым слоем опилок или соломы для медленного высыхания бетона. При сухой и жаркой погоде бетон, особенно в первые сутки, необходимо поливать водой не допуская его растрескивания. По прошествии 2-3-х недель опалубку можно снять, расчетную прочность бетон набирает примерно через 1 месяц после заливки.
После этого готовую трубу можно укладывать на место, для этого заранее готовим траншею с необходимым уклоном, желательно на дно сделать подсыпку песка или ПГС 5-10 см чтобы исключить эффект пучения грунта при промерзании. После полного высыхания бетона трубу можно закопать.
С аналогичной целью можно использовать и 60-литровые бочки, а в качестве арматуры кладочную сетку.
А также старые советские 200-литровые бочки из толстого металла, аналогично сварив их вместе и закопав без бетонирования, только сварные швы необходимо усилить пластинами. Такая труба может выдержать вес легкового автомобиля или УАЗ/Газели.
Подписывайтесь на блог! Удачи в строительстве!
Комментариев нет:
Отправить комментарий