Как уложить ламинат по плитам ДСП своими руками

Сегодня разберем как можно недорого, красиво и своими руками обновить старый пол из крашеных плит ДСП, уложив поверх него ламинат. 

При этом, необходимо помнить, что основание под ламинат должно отвечать следующим требованиям:

• Поверхность должна быть идеально ровной - максимальный перепад уровня пола на 1 м² не более 2 мм.

• Основание должно быть сухим, а его влажность не должна превышать 6%.

• Основание должно быть достаточно жестким, не допускаются прогибы и скрип при ходьбе.

• Поверхность должна быть чистой, никакой стружки и пыли.

В нашем случае плиты ДСП толщиной 2 см уложены по лагам - данной толщины вполне достаточно для надежного основания.

Перед укладкой ламината необходимо убедиться в ровности пола и жесткости крепления плит. На поверхности не должно быть выступов, неровных стыков - в этом случае их необходимо убрать топориком, рубанком или стамеской под уровень.  

При сильных неровностях, набухании ДСП вследствие воздействия влаги после грубого выравнивания плиты лучше перевернуть гладкой стороной вверх, при необходимости вырезать и заменить непригодные участки.

При сильных перепадах в уровне, прогибании плиты снимают, лаги выравнивают и усиливают. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см.

При этом, лаги к поперечинам необходимо подбить и дополнительно стянуть шурупами-саморезами, так как гвозди не обеспечат надлежащей жесткости крепления.

После выравнивания плиты крепятся к лагам саморезами с шагом в 30-40 см. Все гвозди из плит ДСП необходимо удалить.

При этом, стыки плит должны проходить по середине лаг, чтобы не допустить их провисания. 

Саморезы закручиваются заподлицо, а в местах стыков чуть глубже. Далее, все стыки необходимо выровнять рубанком. 

Между плитами и стеной комнаты необходимо соблюсти температурный зазор в 1 см.

Подготовленную и хорошо выровненную поверхность необходимо подмести и пропылесосить.
Перед укладкой ламината необходимо соблюсти следующие условия:

• Ламинированная доска закупается с запасом в 5-15% от площади в зависимости от способа укладки.
• Желательно, чтобы ламинат был из одной партии.
• Ламинат в пачках должен вылежаться в комнате вдали от наружных стен не менее 48 часов при стабильной температуре и влажности воздуха.
• Температура воздуха должна быть не ниже 18 ℃, пола - не ниже 15 ℃, относительная влажность - 40-70%.

Требования могут несколько отличаться в зависимости от производителя. Обычно, в каждой упаковке  с ламинатом имеется подробная инструкция.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

• Инструменты для выравнивания пола: гвоздодер, ножовка, стамеска, топорик, рубанок, уровень, шнур строительный.

• Инструменты для разметки: карандаш, угольник, рулетка.

• Инструменты для укладки ламината: молоток с подбивочным бруском из мягкой древесины или пластика; электролобзик или ножовка с маленькими зубцами; распорные клинья 7-10 мм (подходят обрезки от ламината); скоба (струбцина) или лопатка, небольшой гвоздодер для укладки последней доски и последнего ряда.

• Инструмент для укладки плинтуса: дрель (желательно ударная) и сверла по дереву, бетону; ножницы по металлу или другой инструмент для нарезки плинтуса; шило для разметки; 

• Нож канцелярский.

Необходимые материалы: 

• Ламинатная доска не тоньше 7 мм.

• Подложка толщиной 2-3 мм (ЭППС, полипропилен, пробка и т.д.).

• Скотч малярный.

• Плинтус, доборные элементы к нему, обводки для труб, порог.

• Шурупы-саморезы, дюбеля.

• Клей, герметик, свечной парафин или воск.

Так как подпол в нашем случае вентилируемый,  в отличие от бетонного основания, то укладка пароизоляции не требуется.
Однако, необходимо постелить подложку, стык в стык или оставляя небольшой промежуток, стыки скрепляются скотчем. Стелить внахлест не допускается.

При укладке ламината необходимо соблюдать следующие условия:

• Укладку ламинатной доски желательно производить перпендикулярно к оконному проему, параллельно световому потоку - так стыки и швы будут менее заметны. 

• Ламинатный пол является "плавающим", то есть жестко крепить ламинат чем-либо (шурупы, гвозди, клей) к основанию, стенам нельзя.

• По периметру, а также вокруг труб и других фиксированных объектов необходимо выдержать компенсационный (температурный) зазор в 7-10 мм. 

• Длина обрезанной под укладку доски должна быть не менее 20 см (у некоторых производителей больше).

• Расстояние между замками досок соседних рядов должно быть также не менее 20 см.

• Ширина завершающего ряда, примыкающего к стене, не может быть уже 5 см.

• Доски необходимо брать одновременно из 3-4 разных пачек, чтобы избежать светлых или темных полос в покрытии.

• Каждую доску перед укладкой необходимо осмотреть на наличие дефектов (сколов, царапин) и посторонних включений в замковых соединениях. Дефектные доски можно затем использовать в малозаметных местах у стен, в углах.

Существует 2 основных схемы укладки ламината:

• Симметричная ("кирпичная", "шахматная")- когда каждый новый ряд начинается со смещением на половину доски, таким образом рисунок повторяется и напоминает кирпичную кладку. При этом половинки от разрезанной надвое доски не везде можно пристроить, что увеличивает расход материала.

• Асимметричная (классическая) - когда в начало следующего ряда идет обрезок оставшийся от предыдущего, но не менее 20 см длиной (см.выше). Рисунок при этом напоминает "лесенку", а расход материала при данной схеме минимален.

В нашем случае воспользуемся вторым более экономным способом. 
Порядок укладки обычно детально изображен на упаковке или в инструкции к ламинату.

У большинства производителей для соединения досок используется Click-замок, когда шип одной доски вводится в паз другой под углом в 30 градусов и при опускании обе доски надежно фиксируется. После соединения всех досок ряда он по такому же принципу соединяется с предыдущим.

Укладку начинаем с правого от окна угла комнаты.

Итак, кладем на подложку первую доску, не забываем вставить распорный клин у стены. Предварительно срезаем кромки замкового соединения, примыкающие к стене, если она неровная и есть риск получить щель у плинтуса. 

Вставляем в паз шип следующей доски под углом, выравниваем по краям и опускаем доску до смыкания торцов, через брусок слегка подбиваем  конец, чтобы не было щели. Таким же образом укладываем следующие доски.

Когда ряд дойдет до противоположной стены, крайнюю доску переворачиваем, уперев в клин противоположным концом, и отмечаем на изнанке линию отреза по кромке ламинированного участка.

Обрезаем и стыкуем обрезок, также подбиваем через скобу или рычаг.

Первый ряд следует уложить очень ровно, без щелей в стыках и смещений досок, так как это отразиться на последующей укладке. 

Используя обрезок последней доски в начале следующего ряда, аналогично собираем второй ряд.

Теперь ряды необходимо состыковать. Также подкладываем клинья между стеной и торцевыми стыками досок первого ряда, чтобы не допустить их смещения и образования щели между рядами.

Затем заводим край второго ряда под углом в паз первого, и продвигаясь по всей длине потихоньку закрываем замок. Желательно для этого иметь второго помощника. Через брусок аналогично подбиваем доски, пока ряд полностью не ляжет на подложку, особое внимание следует обратить на подбивку у торцевых соединений.

Если второй ряд не садиться, то значит в замковое соединение попал мусор или первый ряд уложен не ровно. Продолжаем сборку пола в таком же порядке.

При возникновении препятствий, вроде труб отопления, вырезаем или высверливаем в ламинате отверстия  с учетом компенсационного зазора.

По достижении противоположной стены также выставляем клинья, переворачиваем доску теперь уже поперек, отмечаем и отрезаем вдоль.

После полной укладки пола, все клинья необходимо удалить. 
Вследствие некачественного материала или ошибки могут появиться небольшие щели между досками. Их можно заделать свечным парафином или воском. Остатки смыть уайт-спиритом и протереть влажной тряпочкой.

Остается установить плинтуса и пороги.

По гипсокартонной стене плинтуса крепятся саморезами, по кирпичной - дюбелями.

При этом, плинтус следует чуть утопить мягким краем к ламинату, так как со временем подложка может осесть и образоваться щель.
В двух противоположных углах комнаты сверлим отверстия для вентиляции подпола, при наличии естественных щелей, например под батареей, у порога, это делать не обязательно.

Подписывайтесь на блог! Удачи в ремонте!